La costa occidentale delle Mauritius perde il sole più tardi di qualsiasi altra riva dell'isola: la Baia di Tamarin e l'estuario del Black River si affacciano a ovest verso il Canale del Mozambico, e le vette vulcaniche del Rempart e di Morne Brabant trattengono la luce finché l'Oceano Indiano non la risucchia sotto alle diciannove.
Gli operatori di catamarani che lavorano in queste acque pianificano le loro partenze per cogliere le ultime due ore di luce diurna, quando i delfini stenella tornano dalle acque profonde per riposare nelle secche della laguna e il cielo equatoriale passa attraverso toni di rame, mandarino e viola nello spazio di venti minuti. Un tour in crociera al tramonto sulla costa occidentale delle Mauritius parte da due porti principali: il molo pubblico di Black River, dove la foce del fiume incontra il passaggio della barriera corallina, e il molo più piccolo di Tamarin tre chilometri a nord, nascosto sotto le scogliere di basalto che danno alla baia la sua ombra pomeridiana.
La tradizione delle navigazioni serali lungo questa costa risale agli anni ottanta, quando i concierge degli hotel iniziarono a noleggiare piroghe da pesca locali per offrire agli ospiti un'alternativa all'aperitivo nei bar sulla spiaggia. All'inizio degli anni duemila, catamarani costruiti appositamente avevano sostituito gli scafi in legno e la rotta si era standardizzata: a nord da Black River oltre Pointe aux Sables, o a sud da Tamarin verso Pointe de la Petite Rivière Noire, a seconda del moto ondoso e del vento. I delfini non sono garantiti — i branchi seguono i banchi di pesci foraggio, non gli orari — ma i capitani monitorano le comunicazioni VHF e regolano le rotte di conseguenza. La maggior parte degli operatori include il servizio a bordo: rum locale, birra Phoenix, canapè di samosa e dholl puri, a volte un barbecue per gamberi e salsicce se la navigazione si prolunga oltre il tramonto nell'ora viola.
I catamarani spaziano da scafi da regata di dodici metri a piattaforme per feste di venti metri con trampolini e scalette per il bagno. Le barche più veloci raggiungono le zone dei delfini in quindici minuti; le navi più grandi impiegano trenta minuti e privilegiano lo spazio sul ponte rispetto alla velocità. Le soste per lo snorkeling sono comuni negli itinerari più lunghi, in particolare vicino ai massicci corallini al largo di Flic-en-Flac, sebbene la visibilità diminuisca man mano che il sole si abbassa e il plancton risale. Il fascino non è tanto la barriera corallina quanto il rituale: tre ore in mare aperto, la silhouette del Morne che si scurisce verso sud, il faro di Albion che lampeggia verso nord e la consapevolezza che la prossima massa terrestre verso ovest è il Madagascar, a millecinquecento chilometri attraverso il canale.
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